Bericht aus Paris. Hier ist das Beste von der Haute Couture Week, so wie es passiert ist.
Die Haute Couture Week S/S 2024 fand diese Woche in Paris statt und verkörperte den Höhepunkt der französischen Raffinesse und handwerklichen Fähigkeiten in einer Reihe opulenter Laufstegpräsentationen.
Haute Couture repräsentiert den Gipfel des französischen Stils und des savoir-faire. In der Höhe von französischer Eleganz und Handwerkskunst steht die Haute Couture als Inbegriff von Stil. Die Mitgliedschaft in der Fédération de la Haute Couture et de la Mode ist so exklusiv, dass nur ausgewählte Häuser sie jährlich verdienen. Diese Seltenheit führt nicht nur zu opulenten Laufsteg-Extravaganzen mit prächtigen Sets und prominent besetzten Frontreihen, sondern bietet auch die Möglichkeit, die Kunstfertigkeit von Mode und Schneiderkunst zu würdigen. Jedes akribisch handgefertigte Kleidungsstück erfordert oft Stunden mühsamer Arbeit für Perfektion.
Diese Saison war wie gewohnt bezaubernd. Chanel eröffnete mit einer verspielten Reise unter der Leitung von Virginie Viard, inspiriert von der romantischen Anziehungskraft des Tanzes, ausgelöst durch einen verlorenen Knopf. Bei Dior präsentierte Maria Grazia Chiuri eine Mischung aus luxuriös gefertigten Stoffen vor dem Hintergrund eines Sets der Künstlerin Isabella Ducrot. In Alaïa verwandelte Pieter Mulier seinen Laden in eine intime Bühne für eine dicht gewebte Show, die die emotionale Essenz des Designers verkörperte.
Pierpaolo Piccioli nannte seine jüngste Valentino Haute Couture Kollektion ‘Le Salon’, eine Hommage an die verehrten Salons der Pariser Couture-Häuser—was er als ‘den Lebensraum der Haute Couture, ein Reich der Erwartung und des Staunens’ beschrieb. In Übereinstimmung mit diesem Gefühl wählte er Valentinos eigenen Haute Couture Salon, eine Abfolge opulenter Räume im Hauptsitz der Marke am Place Vendôme, um die Kollektion zu enthüllen. Diese Wahl spiegelte Picciolis Bestreben wider, die ‘zeitlose Essenz der Haute Couture’ neu zu interpretieren und sie als spirituelles Zuhause zu betrachten—ein Reich, das Handwerkskunst und Vorstellungskraft harmonisch vereint.
Dies signalisierte zwar eine Rückkehr zur Tradition—historisch gesehen fanden Couture-Präsentationen in solchen Salon-Einstellungen statt—Piccioli fügte seinen Haute Couture-Kreationen dennoch eine Prise Modernität und Leichtigkeit hinzu. Die Silhouetten strömten mit einem Gefühl der trägen Freiheit, und eine Kollektion von maßgeschneiderten Jacken und Mänteln, kombiniert mit sanft ausgestellten Hosen und tief ausgeschnittenen Westen, deutete auf Interpretationen von Alltagsstil hin, wenn auch in luxuriöser Manier. Ornamentale Details überall zahlten Hommage an Handwerkskunst: sei es die lebendigen Federn, die metallischen Blüten, die weitreichende Opernmäntel zierten, oder Kleidungsstücke, die sorgfältig gefertigt wurden, um exotische Haut und Pelze nachzuahmen (gefertigt aus ‘rouleax’ aus Seidenorganza oder handgeschnittenen Pailletten, die die Schuppen eines Alligators nachahmen).
‘Der Salon hier ist keine Bühne, sondern vielmehr ein kulturelles Milieu, um das Handwerk zu wertschätzen, den Akt der Kreation zu feiern’, sagte Piccioli über die Kollektionsnotizen. ‘Es ist ein Ort, um Schönheit zu bezeugen, daher Menschlichkeit zu erleben. Es ist das Herz der Haute Couture.’
Giorgio Armani Privé S/S 2024
Giorgio Armanis Privé-Kollektionen strahlen konsequent Opulenz aus und ziehen eine internationale Klientel an, die dem Designer in seiner Suche nach Schönheit ergeben ist. Die Frontreihe, geschmückt in Looks vergangener Saisons, dient als Zeugnis für diese opulente Ästhetik. Armani erreicht Schönheit nicht nur durch die eleganten Linien seiner Kollektionen von Emporio und Giorgio, sondern auch durch bemerkenswerte Verzierungen, aufwendige Stickereien, reiche Jacquards, Spitze und schillernde Stoffe, die den Körper umhüllen und im Licht einen schimmernden Glanz erzeugen. Herr Armani brachte prägnant zum Ausdruck, dass dies seine ‘Hingabe zu unerwarteten Ausbrüchen der Kreativität’ sei. Die Kollektion etablierte eine sorglose Atmosphäre mit Kleidern, die sich in Tüllfransen entfalteten, und übergroßen Plissé-Hüten. Ähnlich wie in der vorherigen Saison betonte der Designer eine ‘imaginierte Reise von West nach Ost’, die sich in opulent bestickten, kimono-inspirierten Gewändern materialisierte.
Alaïa Summer Fall 2024
In Pieter Muliers neuester Kollektion präsentierte jedes Kleidungsstück eine bemerkenswerte ingenieurtechnische Leistung, gefertigt aus einem einzigen Garnstrang. Diese Errungenschaft zollt der architektonischen Herangehensweise von Azzedine Alaïa an die Schneiderei Tribut. Mulier betonte, dass die speziell entwickelte Merinowolle, die in Zusammenarbeit mit den Strick- und Textillieferanten des Hauses über ein Jahr entstanden ist, den Geist der Reduktion verkörpert und die Mode auf ihre Essenz zurückführt. Trotz des Fokus auf Einfachheit zeigte die Kollektion raffinierte Details wie flatternde Schichten, Schleifen, skulpturale Roben und pomponähnliche Fransen, die von Ärmeln und Säumen herabfielen.
Mulier klärte auf, dass seine Inspiration auf der Idee ‘weniger bedeutet mehr’ basierte—eine Betrachtung von Intimität, Reduktion auf das Wesentliche und die Entdeckung von Freiheit und Erfindung in diesem Konzept. Er betonte, dass es eine bewusste Entscheidung sei, nicht zu minimieren, sondern zu fokussieren und Möglichkeiten zu erweitern. Die kontinuierlichen, sich windenden Verdrehungen des Garns symbolisierten die innewohnende Intimität von Alaïa—’Kreise von Freunden, ausgewählte Familie—eine Idee, die wesentlich für Alaïas Wesen ist, immer präsent bei Azzedine wie ein Herzschlag und anhaltend’, wie Mulier feststellte. Diese Stimmung durchzog die Show selbst, die im Alaïa-Geschäft in der Rue de Marignan stattfand und von nur einer Handvoll Personen auf den Mollo-Sofas von Philippe Malouin besucht wurde, wodurch eine intime Kulisse für die Laufstegpräsentation entstand.
Chanel Haute Couture S/S 2024
In einem leicht surrealen Eröffnungsvideo erlebte Margaret Qualley, die eine Chanel-Jacke trug, eine Garderobenpanne, nur um von Naomi Campbell bei der Suche nach Ersatz unterstützt zu werden—mit übergroßen Garnspulen und glänzenden Scheren. Unter der Regie von Dave Free und mit der Musik von Kendrick Lamar wurde mit diesem Kurzfilm die Bühne bereitet. Wie durch Zauberhand, nachdem eine großartige Nachbildung des ikonischen Chanel-Knopfes von der Decke des Grand Palais Ephémère herabgeschwebt war, wechselte Qualley vom Bildschirm auf den Laufsteg und verkörperte den Eröffnungslook der Kollektion.
Dies markierte den Beginn von Virginie Viard’s bezaubernder und romantischer Kollektion, in der der Knopf die ‘Juwelen’ symbolisierte, mit denen Gabrielle Chanel ihre Originaljacken schmückte, stets mit dem ‘höchsten Respekt’ behandelt. Viard, mit dem Ziel, Emotionen hervorzurufen und die ‘physische Poesie’ zu erkunden, ließ sich von Ballett und Tanz inspirieren. Die Zuckermantel-Palette aus Weiß und blassrosa präsentierte Details, die sowohl Romantik als auch Bewegung suggerierten—Tüllfransen, die aus den Ärmeln der Jacke hervortraten, pannierartige Akzente an der Hüfte, geschichtete Bodysuits mit verzierten Bustiers und weiße Strumpfhosen, die die Freiheit eines Ballettsaals suggerierten. Viard, der die Verbindung von Chanel zu Tanzinstitutionen, Choreografen und Kostümschöpfung betonte, strebte danach, die Kraft und Finesse von Körpern und Kleidung in einer ätherischen Kollektion aus Tüll, Rüschen, Falten und Spitze zu vereinen.
Dior Haute Couture A/W 2024
Maria Grazia Chiuri entschied sich für eine Erkundung dessen, was sie als ‘Aura’ bezeichnete, und wich dabei von streng definierten Themen ab. Diese Herangehensweise harmoniert mit der Stimmung, die sie während ihrer Zeit im Haus konsequent geschaffen hat, indem sie historische Anspielungen und Archive in eine deutliche Manifestation zeitgenössischer Weiblichkeit einfließen lässt.
Der Hintergrund der Show zeigte Isabella Ducrots ‘Big Aura’, eine Sammlung von großformatigen Kleidersilhouetten, die dem Schuss und der Kette von Stoff ähnelten. Der Stoff, das Medium des Couturiers, stand im Mittelpunkt und präsentierte reiche Moiré-Momente neben dem Glanz von schillernden Stoffen und üppigen Samttexturen. Chiuri, die Christian Diors Schwäche für Moiré anerkannte, beschrieb es als etwas, das sich ‘über den Winter wie eine Welle entfaltet’.
Für die Silhouetten ließ sich Chiuri von La Cigale inspirieren, einem Kleid aus Christian Diors A/W 1952-Kollektion, das ursprünglich aus Moiré gefertigt wurde. Die ikonische Dior-Silhouette, gekennzeichnet durch eine taillierte Taille und kantileverierte Hüften, die die Haltung formen, wurde von der Designerin neu interpretiert. Roben schmiegten sich elegant um den Körper, sanft die Taille betonend, und maßgeschneiderte Jacken in Sanduhrform wurden mit fließenden Plissé-Röcken kombiniert, um eine neue Leichtigkeit in die stringenten Linien zu bringen.
Schiaparelli Haute Couture S/S 2024
Daniel Roseberry läutet konsequent den Beginn der Pariser Couture-Woche mit seinen unverwechselbaren Kollektionen für Schiaparelli ein und zieht dabei eine prominent besetzte Frontreihe an (diese Saison mit Jennifer Lopez, Zendaya und Hunter Schafer). Nachdem er sein Handwerk bei Thom Browne verfeinert hat, der für Fantasie bekannt ist, ist Roseberrys Unberechenbarkeit ein Markenzeichen, wie es in einer vorherigen S/S 2023-Kollektion mit übergroßen Tierkopfrepliken zu sehen war.
In dieser Saison setzte Roseberry seine avantgardistische Herangehensweise mit einer kosmischen Kollektion fort, die von Weltraum und Science-Fiction-Elementen inspiriert war. Besonders hervorzuheben war ein ‘Robo-Baby’, gefertigt aus glänzender, ausgedienter Technologie, das von Model Maggie Maurer über den Laufsteg getragen wurde. Maurer erwähnte humorvoll, dass es im Vergleich zu einem echten Baby leichter war. Der unerwartete Einsatz von alten Mobiltelefonen und CDs auf einem Kleid spiegelte Roseberrys künstlerische Philosophie wider, die Betonung der Fusion scheinbar gegensätzlicher Elemente, um neue und überraschende Chimären zu schaffen.
Unter den skulpturalen Roben waren einige reich bestickt, hoch auf einer Seite aufragend, während andere massive, fächerartige Brustpanzer aus patchworkartiger schwarzer Spitze aufwiesen. Roseberry erklärte: “Eine Serie von Profilen, sowohl vertraut als auch nicht – teilweise menschlich, teilweise etwas anderes”, und fasste damit die Essenz von Schiaparelli zusammen.
Toteme A/W 2024
Toteme, die schwedische Modemarke, hat in letzter Zeit einen spürbaren Erfolg verzeichnet, der durch die Eröffnung eines schicken Londoner Ablegers auf der Mount Street im letzten Jahr gekennzeichnet ist und ihre globale Präsenz in New York, Shanghai, Seoul und Stockholm erweitert. Im Rahmen der Haute-Couture-Woche entschieden sich die Gründer Elin Kling und Karl Lindman für eine Präsentation außerhalb des Zeitplans und luden eine ausgewählte Gruppe von Pressevertretern und Mitarbeitern ein, die A/W 2024-Kollektion auf einem schlichten weißen Laufsteg vorzustellen, der an die reduzierten Stylings der Laufstegshows der 1990er Jahre erinnerte.
Die kreative Leiterin Kling betonte einen fokussierten Ansatz auf ‘Linie, Schnitt und Form’ in einer sorgfältig kuratierten Kollektion. Die Aufstellung umfasste sanft zulaufende Wollmäntel, federleichte Strickwaren, die sich geschmeidig um den Hals schlingen (ein Motiv, das sich später in geschwungenen Kleidern wiederholte), und makellos geschnittene Kleider, die die Show abschlossen. Diese Kleider, die leicht über der Schulter schwebten oder kunstvoll geknotet und mit Häkelblumen verziert waren, verkörperten die raffinierte Ästhetik. Kling betonte, dass die Kollektion für realistische Situationen konzipiert ist und eine sorgfältig kuratierte Auswahl bietet, die die charakteristischen Codes von Toteme erkundet und konsolidiert—eine perfekte Kombination von Stilen für einen eleganten Look.
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